２０２２年冬に撮影した天体画像を幾つか並べてみた

 ２０２２年冬に撮影した天体画像を幾つか並べてみました。

使用した機材は、主鏡　Astrotech AT60ED 、メインカメラ　ASI533MC pro color、赤道義　EQ6R pro、ガイドスコープ　Orion deluxe mini 50mm guide scope with helical focuser、ガイドカメラ　Orion startshoot auto guider

極軸合わせに使用したソフトは、NINA のthree point alignment

ガイドに使用したソフトは、phd2 guiding

天体導入のためのplate solvingと同期をしたのは、NINAから（何故かsharpcapから上手く出来なかった）

撮影に使用したソフトはsharpcap（NINAに移行しようと思ってるけど、取り敢えず慣れているsharpcapで、ということで)

重ねるのと色調整に使用したソフトは、Deep sky stackerとSiril

いつものように、無料のソフトだけを使っています。補正用のdark, flat, dark flatも撮影終了時に毎回取得しています。

カメラのセンサーの冷却温度０C,Gain400で３０秒のを最低５０枚以上重ねています。

１枚３０秒で分かりにくい星雲は、plate solvingと同期で天体導入後、H-Alphaで６０秒露出して、星雲の形が浮かび上がるのを確認してから撮影しています。H-Alphaだとすぐ星雲の形が分かるから位置確認に使えて便利。

オリオン座のM42付近

M45プレアデス星団

M31アンドロメダ銀河

IC405 flaming star nebula

NGC281 pacman nebula

オリオン座の馬頭星雲付近

同background extractionを試したもの

M33銀河

M1カニ星雲付近

比較のためにAstrotech AT102EDで撮影したものを張り付けておきます（若干星が青っぽい　OrionST80ほどはひどくはないけど　滅茶苦茶EDではないみたい　ST80は、そもそも用途が違うし最初から）。星雲の形は、よりはっきりしていると思う、ちゃんと網目みたいなのも写ってるし。narrow band filterを使った撮影だと問題ないんだろうとは、思う。

Sirilのcolor saturation...でcyan-blue/blue-magentaを選択してAmountを-0.5くらいにしたもの

-0.75くらいにしたもの

かなり抑えられているように見える。取り敢えず、これでいいかな、自分で見るやつだし。しかも手順が簡単だし。色収差を補正する方法を調べてたら、これが一番簡単そうだった、正しいかどうかは分からないけど。星の周りの、どぎつい青紫の輪っかは消えるみたいです。屈折式望遠鏡使い易いよね、auto focusとかplate solvingでastapとか、ばっちり動くし、反射式望遠鏡より軽いし。true APOとか値段高過ぎて買う気が起きないから時々撮影するだけの人には、これで十分だと思う。AT102EDLっていうのが、もっといいEDガラスを使っていてAT102EDの倍くらいの値段だから、こっちだと多分紫の輪っかが出ないんだとは思う。FK61よりFCD100の方がいい材質のEDガラスだということらしい。FCD100とFPL53は、同じくらいらしい。そしてダブレットよりトリプレットてことなのかな、一般的に。EDガラスの材質が上がると値段が上がって、トリプレットになると更に高額になるという事らしい。

magenta/pinkを選択してAmountを増加すると星雲の中の赤が強調されるようです。

一番最初に良く分からない時（10数年前）に撮影した画像から比べると格段に良くなってるよね全体的に。wifiも今ほど一般的じゃなかったから、デスクトップにケーブルで接続してたし。でも、撮影しても校正の方法とか全然知らなかったしで散々だった。plate solvingなんて無かったし。ただひたすらドリフトメソッドを使ったソフトで極軸合わせして、gotoの精度が、上がる様に赤道儀を鍛えてだったし。

これ画像の質をあげようとしたらPixinsight買わないとダメなのかな？ただPixinsight難しそうなんだよね。$300以上払って、使い方が良くわかりませんでした、じゃ話にならないし。たまに天体撮影したくなるんだよね、何故か。今回は、ちょうど新月の時期で風も殆どない晴れてて星が見やすい日っていう好条件の夜が続いたので、欲張って撮影してみた。

周囲の街灯のせいなのか背景にムラがあるのが分かると思う。background extractionっていうのをやると消せるはずなんだけど、やっていない。SirlのAsinhで、ある程度見映えがするように、black pointとstretch factorを調整しては、いる。

ASI533MC pro color このくらいの撮影は、普通に出来るみたいです。amp glowが無いから使いやすいのかな？これ以上高額なカメラには手を出したくないなとは思っている。そんなに画像処理も上手じゃなくて、決まった手順でしか処理出来ないから、自分が住んでる場所からでも、こういうのが一応撮影出来るという事で、納得しては、いる。flaming star nebulaみたいに薄い星雲が、ちゃんと浮かび上がる事自体私には驚きだし。ASI178MCで撮影した時よりは全然いいみたい。

Gainと露出時間の組み合わせを幾つか試して元データの質を上げるしかないのかもね、短時間のデータに過大な期待をしてはいけないのかもしれない。あとは、特殊なフィルターみたいなのを使うしかないのかな？astrobinにあるのも、そういうのが多いね。OptolongのL-enhance filterっていうのを使ってる人多いな。L-extreme filterとかもね。

Sirilで、もっと複雑な処理をしてるyoutube動画をみつけたので、リンクを貼り付けておきます。

SirilのPixelmathについてらしい

pixelmathを使ってnarrow band filterで撮った画像を合成するみたいな事も紹介してるね、この動画では。

１２月１７日の夜にAT102EDで撮影した画像を追加

M33

NGC891

M74

SH2-261

１２月１８日の夜にAT102EDで撮影した画像を追加

LBN741

SH2-235

2023年1月25日にAT60EDとH-Alphaフィルターで撮影した画像を追加

IC1805 Gain600 50秒、ガイド無し、を85枚程重ねたものでRだけを取り出し白黒画像を調整したもの（これはOnStepを取り付けたLXD55の実験の一部として撮影　少し星が潰れている　街灯があるところで使う予定(narrow band filter付きでしか撮影しない))

EQ6R-proを使ってみた

 LXD55で色々学んで使い倒した感が出てきて、もう少しいいのをという事でEQ6R-proを購入して使ってみました。で、幾つか混乱した事を書いておきます。

1.アクセサリートレイが白色

私が持ってる天体望遠鏡用の三脚全てで、アクセサリートレイが黒色で、そういう思い込みで探していたので最初出荷されて来てないと思った。梱包材も白なのに、あの軽さで白色だと私と同じ思い込みがある人は無いと判断してしまうと思う。

2.極軸合わせのAzimuth調整のための金属棒の位置が二箇所選べる

私が持ってる天体望遠鏡用の三脚全てで、北に向かう三角形の形になってるんだけど、EQ6R-proは、この金属棒の位置が二箇所選択出来るため逆三角形の形でも使用することが可能。配達された状態で逆三角形が選択されていたため少し混乱したけど他のと同じになるように位置をずらした。脚を置く土台の位置がコンクリートで固めてあるから逆三角形だと、新しくコンクリ流し込む必要があるため。

3.ハンドコントローラーで起動してからＰＣからUSB接続してスカイチャートからＧＯＴＯすると正しい場所へ行かない

これはハンドコントローラーを取り外して起動後ＰＣからUSB接続してスカイチャートからＧＯＴＯして正しい場所に行く事を確認しました。これは少し不便だけど、skywatcherの赤道儀だとこれが当たり前なのかな？Meadeのだと、同時に接続してても問題なかったんだよね。ハンドコントローラーにもUSBポートがついてるから、こちらから接続すると同時に使えるのか？

よく調べたら、Syncscan App と　Synscan Handcontroller 用の2種類のASCOM ドライバーがあるのが分かりました。ハンドコントローラーを使いたければ、App用じゃない方のASCOMドライバーを使えという事みたいですね。やはり両方は使えないということらしい。でも、ハンドコントローラーを使うと日付け時間を手入力しないといけなくなるのか。ハンドコントローラーは、ファインダースコープを使った時に焦点合わせするための明るい星を導入する時だけにしか使わないから、主鏡についてるカメラのフォーカスがある程度あっていれば、殆どいらないんだけどね。

これ以外では非常に優秀な赤道儀のようです。マウントヘッドもこのくらいの重さならギリギリ一人で取り外し出来るので三脚だけ置き去りにしてマウントヘッドを屋内の安全な場所に保存しておく事が可能。多分個人で快適に運用出来るのは、このくらいまでが限界だと思う。雨の多い時期にしまい込みたい人には、これはとても重要。

Phd2のガイディングアシスタントで測定したDECバックラッシュが２秒以下で特に調整しなくてもいいんじゃないか？という感じ。

MeadeSN6に50mmのガイドスコープをつけて測定したグラフと結果です。

EQ6というかsynscanを使っている赤道儀あんまり頭が良くないみたいで、複数(ハンドコントロールとPC)から座標をいじられると整合性が取れなくなって変な場所を指すようになるみたいです。なので、時間を設定してアラインせずにホームポジションで放置してPC側の一つのソフト(例えばNINA)から座標指定をして使うのが正しい様です。Autostar使ってた時は、こんな事なかったんだけどね。知ってる人は知ってるんだな、きっと。でもバグじゃないの、これ？

OnStepに変換しようか悩んでる人が知っておくと役に立つかもしれない事

 LXD55のAutostarを外してOnStepの練習をしてみようと思って、色々やってみて学んだ事を幾つか書いておきます。

1.モータードライバーのマイクロステップというのが、低価格なものだと16とか低い値にしか設定出来ないため、スプレッドシートの規格を満たそうとすると滅茶苦茶GR1ギア比を上げるか、モーターのステップ数が高い物を選ぶしかなくなる。市販のプリーの組み合わせだと減速比3くらいまでしか選べないと思う。これを頭に入れて他の物を決める事。

2.ステップモーターのステップ数が400の方がギア比、マイクロステップ数の選択が低い値で済む。でもモーター自体の値段は高くなるようです。config ファイルの生成という所を良く読むべし！

3.CNC V3 ShieldとWemosR32というやつの組み合わせが1番簡単なように見える。 これを使うと超簡単でした、幾つか躓いた事はあったけど。そのうち詳細にまとめてみようと思ってる。

4.モーターを取り付けるためにブラケットを加工しないといけないけど、最低でもアルミを切断出来て、穴をあけれる工具類も必要になる事。ブラケットを固定するためのボルトの調達とか。ここが1番難しいかもしれない。３Ｄプリンターで作ってもいいのかもね、作れる人は。ちゃんと剛性があれば、別に金属じゃなくてもいいのかもしれない。木工でもいいのかもね。

5.timing pulleyの規格を良く調べておかないと間違った物を買ってしまう。シャフトの直径boreが大事。LXD55のワーム側の軸は６ｍｍ。

6.モータードライバーによって、ロジック電圧より先にモーター用の電圧(Vm)を先に与えないとダメという注意書きがあるものもある(手順通りにしないとドライバーが壊れるらしい)。また、モーターが接続されてないのにドライバーに電圧を加えてはいけない(これでもドライバーが壊れるとの事)。

7.自分で作るのが面倒くさい人は、完成品を売ってる人がいるので、そこで買ってもいいかもしれない？

8.ステップモーター側の電圧の仕様は、ドライバー側のVmotorとは全然関係ない事。あれは、最大電流がモーターに流れた時に発生する電圧を表記してるだけ。だから電流値の設定に気をつけておけばいいこと。

9.モータードライバーの名称があっていても、モータードライバーからStepStickのピンへの配線で、いろんなバージョンがあるので、使えそうに見えても、使えないものがあるので注意する事。特に内部でプルアップされてる物は、CNC V3+Wemosの組み合わせでは、そのままで使えない(3Vロジックなのに結果的に5Vにプルアップされてるとブート時に、おかしな事が起きる)。

10.arduinoの実験デバッグをしているとUSBケーブルから過電圧が流れ込んで、パソコンが壊れてしまう可能性が0ではないので、一定以上の電圧がかからないようにするサージプロテクターを使う事をお勧めします(というか絶対やった方がいい)。ただ、この手の製品一つしか見つからなかった。ツェナダイオードがついてデータ線が5Vまで、5V線が、6.5Vまでの制限がかかるようになってるもの。wifiかbluetoothで非接続でデバッグ出来るなら、それが一番いいんだけど。古い壊れてもいいpcにLinuxを入れてそこからarduino IDEを使うのがいいかもしれない。

等々。

LXD55をOnStep化しても機械的不具合を受け継ぐだけなので、OnStepに慣れておくための経験をつむ為以外に意味はないのかもしれませんが。将来的に赤道儀自作したいよね、ワームギアとかも自分で作って。その方が、きっと楽しいし。

LXD55にアルミ板を加工してステップモーターとプーリーを取り付けてみた時の画像

ベルトが緩くならない様に調整するのが難しかった。アルミ板の加工とか普段やらないから。アルミ板をボルト一本で固定してるってのが少し不安だけど、これしか付けようがない。

OnStep変換実験したLXD55

アルミ板で作ったモーター固定用の部品が少し曲がるようでGOTOの精度があまり良くない。但し追尾は上手くいった。同じ方向に回転してる限り大丈夫という事らしい。ちゃんとしたモーターブラケットを3Dプリンターで作ろうと考えている。

外に置いてる望遠鏡を柱で囲ってみました。

 外に置いてるブルーシートとカバーで覆ってる望遠鏡に日除けと風防的な物を前々からつけたかったので周囲に柱を建てて枠で囲ってみました。天体観測小屋までは、いかないんだけどね。取り敢えずは、これでいいかなみたいな感じで出来ました。やった事は

1.ひたすら、high concrete mixというのをhome depotから買って、指定された水の分量で混ぜて四角い土台作りをする。柱を建てる四隅の部分は、特に厚めにした。一応、四隅が同じ高さになってる事を水平器で確認しながら作業を進めました。

2.ひたすら乾燥するのを待つ。半年くらい放置していた。

3. Simpson strongのeasy baseというのを、アンカーボルトでコンクリートの土台に固定。ハンマードリルとかカーバイトのドリルの刃とか初めて使いました。使い方が悪いのか途中で刃がダメになって、もう一本買いましたが。

4.全部組み合わせた時に望遠鏡の高さを少し超えるくらいを計算して、柱の長さを決めeasy baseに差し込んでボルトで固定。柱は、あらかじめ防腐剤を塗布。

5.Simpson strongのend post capを使って柱の上に横棒を2本渡してボルトで固定。

(ボルト100本入りので足りないみたいだから、追加で注文している。付けられる所は全部つけたいよね、地震怖いし)

6.上に渡した横棒の上に少し薄めの棒を渡してボルトで固定。片側だけ、もう片方は、射線を確保する為に開放している。

で今は、この上に軽いinsulation foam board(片側が銀色で日光反射する断熱材の発泡スチロールの軽いボードかな？)を乗っけているだけ。これだけでも、直射日光を避けられるのは、いいよね、と思っている。柱の周りを別のブルーシートで囲って、風防にしようと考えている。ケーブルが揺れるとカメラまで振動して撮影出来なくなるんだよね風が強い日って。理想を言うと天板がローラーに乗ってて、モーターでスライドする物が作りたかったんだけど、これでもいいかみたいな感じです。

残ってる作業は、上に乗せてるボードを押さえつけられるような仕組みをつけるだけ。キャビネットヒンジで、パタパタと開けるような押さえつけ用の板をつけるつもり。強度計算とか出来ないから、上に乗せる物はあまり重くしたくないし。

水漏れ耐性は期待してないので、今までのように望遠鏡のカバーとブルーシートはかけておくつもりです。直射日光が当たらないのは、気分的に安心だよね。

材木の配達料が結構した。運び代だけで$80くらいするから、ちゃんと必要な量を調べて注文しないと、不足分注文すると、また$80とられる。

下側に横棒を渡して、それをアンカーボルトで固定すれば、枠の強度がもっと出るはずだから、やろうとは思っている。コンクリートの土台自体が横棒の代わりになってるから要らないのかな？

最近使っている雲量を予測してくれるサイト Clear Outside

 最近、天体観測、撮影用の雲量(cloud cover)の予測をある程度正確にやってくれるウェブサイトをみつけたので紹介しておきます。普通の天気予報のサイトより出してくれる情報が多くて分かり易い。

雲量は、Low, Medium, Highと三つに分けて、それぞれ表示してくれる（こういう表示の仕方をする天気予報のサイトは他に見たことがない）。ケーブル及び表面積の大きな鏡筒を揺らしてカメラに振動を与えてしまうかもしれない風の表示も見やすくなってるし。

緯度と経度を十進数(度、分、秒じゃないやつ)で打ち込むだけなので、おそらく世界中で使えるのではないかと思われます。

例えば、東京都のどこかで　35.69 139.69　だと、

https://clearoutside.com/forecast/35.69/139.69

のような感じで表示してくれる。この日は、とても条件が悪いようで、殆ど赤く、少しだけ橙色になっている。条件がいい日は緑色が多い。

GPS付きのスマホで座標コーディネートとかいうアプリを使えば現在地の経度と緯度が簡単に分かるので(地図現在地マークのアイコンにタッチするだけ　上が丸くして下が逆三角の地図に刺さってるあれ)、これをClear Outsideに打ち込んでやれば、その地点での雲量の予測を表示してくれると思います。

少なくとも私が住んでる付近では、このClear Outsideの予報は、良く当たるようです。

scopestuffのrail systemとか言ってたガイドスコープリングが無くなった訳がやっと分かった

 scopestuffのLX200用のrail systemとか言ってたガイドスコープリングが無くなった訳が最近やっとわかりました。いまSCT望遠鏡に装着出来るdovetail plateが売られていて、これにsaddleを使って追加する事の出来るガイドスコープリングやらカウンターウェイトが沢山販売されてるんだね。だからscopestuff、もう独自のやつを売らなくなったんだね。サドルで取り付ける方式のアクセサリー昔からあったのかも？でも値段で競合出来ないくらい安くなってしまったのかもね。

Orion deluxe mini 50mm guide scope with helical focuserを使ってみた

 Astrotech AT60EDでも使えるガイドスコープをということで、Orion/Syntaタイプのfinder shoeに差して使えるのが最近たくさんでてるんだけど、すぐ届くだろうということとOrion Starshoot autoguiderが手持ちにあるので、Orion deluxe mini 50mm guide scope with helical focuserというのを購入してみました(Orion Telescopeは在庫があれば、私がいる所だと3日くらいで配達してくれる)。

1.LX200ACF8"gpsに乗せた時

赤道義用のASCOMﾄﾞﾗｲﾊﾞｰはMeade Generic driverでカメラと赤道義を接続した後、phd2 guidingのNew using wizardに従って進めていくだけで問題なく使えるようになった。１２０秒まで試して問題なく撮れていた。この時wizardによって設定されたcalibration stepsは、1400ms。その時のcalibration log(Tools->Review Calibration Dataから確認出来る)、問題無いようには見えるね。

Tools->Guiding Assistant でDecのBacklashを測定したら５秒以上と出ました（鏡筒を向けてる場所に依存するようです）。これは、バランスをとると改善出来るのかしら？LX200でも5秒とかあるのは少しショック。。。。

2.LXD55に乗せた時（多分LXD75でも同じ様な結果になるのか？）

赤道義用のASCOMﾄﾞﾗｲﾊﾞｰはMeade Generic driverでカメラと赤道義を接続した後、phd2 guidingのNew using wizardに従って進めていくだけでは、使えるようにならなかった。wizardが設定したcalibration steps 1400msで、calibrationをやろうとするとclearing backlashというところで、star did not move enoughとかいうメッセージが出てつまづいてしまう。これは、東西(RA軸)のcalibrationが終了した後に、DEC軸側に動けという北方向へのガイドパルスに対して反応がなしとphd2が判定したためらしい。試しにcalibration stepsをもう少し長くということで、2000msに設定したら一応calibrationが終了するようになった。LXD55は、DEC軸側の反応がRA軸側より遅いのかもしれない(DEC軸での補正が上手く働かない可能性もあるし　use DEC compensationを外しておいた方がいいのか？)？まだ実際に撮影してない（風が強い条件の悪い日がつづいている）のでLXD55でphd2 guidingが使えるかどうかは不明。LXD55自体古い赤道義なので、あまり期待はしてないんだけど６０秒から９０秒くらいまででもガイドして撮影出来れば嬉しいよねということで確認作業をしている。もともとST4式のガイドポートが付いてないから余り期待はしてないんだけど。

極軸に近い天体M81を１枚６０秒でガイドして撮影してみたら、DEC方向の補正が怪しいけど、使えないことはないかな？みたいな感じでした。４０枚撮って１枚少しずれてるのがあった（ガクッとずれたようで星が二重に写っていた）けど、これくらいなら使えるかも？DEC軸のbacklashの設定をした方がいいみたいなんだけど、まだ設定する数字の意味が良く分かっていない。南西(SW)の方向でも実験したかったけど、月が明るくて暫く無理のようです。次は、月の影響が無視出来るくらいになってから南西方向でやってみようと思っている。

calibraion steps 1600ms でDECのbacklash compensationをenable(数値はデフォルト)した時のcalibration log

これみる限りだと問題なくcalibration出来てるようには見える。警告メッセージが出た時は、ログを見れば何か分かるかもしれない。

南西方向で１２０秒で撮影してみたけど、問題なくガイド出来ているようでした。まだこの赤道義使えるみたいなので、60EDより口径の大きい屈折式望遠鏡の購入を検討してもいいかもしれない。

3.LXD55でSN6(6インチの望遠鏡)に乗せた時。

これもWizardが設定したcalibration steps 1400msでは、上手くいかなかった。3000msまでに増やしてcalibrationに成功。やはり重たくて東西のcalibrationが終了して、南北に動かそうという時に待ち時間がかなり必要なんだろうな。これなら、もっと軽い屈折式望遠鏡で同じくらいのfocal lengthのやつを買った方がいいかもしれない。赤道儀のモーターへの負荷がかなり大きいんだろうとは思う。SN6の重さをアクセサリー付きで体重計で測定したら6.8kg(約15lbs)もあった。やはり重い。LXD55のキャパが30lbsだからちょうど数値上は半分くらいの負荷なんだけど、重ければ重いほどバックラッシュが大きくなるような気はする。

Tools->Guiding Assistant でDecのBacklashとかを測定したら、測定不能という結果になりました。グラフによると北方向に行って戻って来てない。赤線が測定値、白線が理想値。モーターの力が圧倒的に不足しているということなんだろうと思う。バランスは一応確認したからこれ以上やっても改善されるとは思えないな。

これは、guide northかsouthかで指定して使えばなんとかなるのかも？それか新しい赤道儀を買うべきなのか？

DEC ドライブとRA ドライブの箱の中を開けて確認してみたら、いろんな所のネジが緩んでるし、DECのモーター部分を外してworm シャフト(っていうのかな？)部分を手で回したら軸がスムーズに動かなくて、押さえつけてるネジが超緩んでるし。これじゃ測定出来ないくらい大きなバックラッシュ発生して当たり前だよなって思った。こんな状態でガイド実験やってたのが恥ずかしい。分解して大体構造が分かったから、ステップモーターとタイミングベルト、プーリーを取り付けられればrduinoとかon stepに変換するのも、そんなに難しくないような気がする。先ず、おかしいと思ったのはハンドコントローラーでslew速度を1番目と2番目に設定して軸が回転してるように見えなかったので、ギアの噛み合わせがおかしくなってるんじゃないかという事。ギアが噛み合ってる所を見てもガタガタ音はするけど動いてるように見えなかった。

LDX55のDEC,RAドライブの箱を分解した時に撮った画像幾つか。エンコーダーホイールという超デリケート部品があるので分解は自己責任で。今の赤道儀ステップモーター式だから、こんなのついてるの多分ないと思うけど。

DEC側

　この真ん中のネジが外れかけていた。

RA側

モーター側のギアをシャフトに押さえつけてるネジも相当緩んでたし。色々締め直して調整したので、これでもう一度実験してみよう、そのうち。精度よく天体撮影しようと思ったら、このくらいの調整自分で出来るようにならないと駄目なのかもね。

５０ｍｍ＋AT60EDをLXD55に乗せて、もう一度実験した結果は、

今回は測定できたけど、１７秒くらいと、とんでもなく大きい値だった。今回は測定が出来るようになって、ネジの締め付けで改善されたのは確認出来たけど、これはやはり一方向へのガイド補正しか使えないね、こんなに大きくては。タイミングベルトとプーリーに置き換える実験もした方がいいのか？ワームギアの中のリグリースとかもやった方がいいのか？Weasnerさんのサイトにあったモーターの所とワームギアボックスのギアの分解組み立てだけは、やってみよう、と思っている(出来るだけギアのひっかかりだけは無くしておきたいし)。

　http://www.weasner.com/lxd/techtips/WarpsDrive.pdf

ガイド出来てないわけではないので、使えると言えば使えるんだよね、ただ完璧には程遠いけど。バックラッシュが大きいからといって、RMSの数値が気になるほど大きいわけじゃないしね。新しい赤道義を買う前に、いい機会だから分解してせめてグリースだけ新しくして組み立て直すということを、これで経験しておこうと思っている。いいのを使ってる人たちでも、こういう再組立てやってチューニングしてるみたいだよね。ベアリングも入れ替えたりとか。工場から出荷された状態で使っても最高の状態にはなっていないって事みたいだし。仕様にphd2 guidingで測定したbacklashの値とか載ってないし、そんなところまで検査してるはずないしね。

いろいろ失敗した事を書いてるけど、phd2 guidingでうまくいってない人たちの参考になれば嬉しいです。

ZWO ASI533MC proを使ってみた

 もう少し、いいカメラをということでZWO　ASI533MC proを購入して使ってみました。

選んだ基準は、

1)温度制御出来る（クーラーがついている）

2)$1000以下（$1000以上するのは怖くて使えない）

3)zero amp glowで使い易いかもしれない（amp glowを気にしなくていいのはプラスだよね）

4)Astrotech AT60EDでM45を一回で撮影可能な事(FOVが余裕をもって確保出来ること)

USB2.0用のhubで後二つ近くの補助装置に接続出来るのもいいと思った（EAFとガイドカメラを接続するのに使った、私は）。ケーブルが短いほど、風による振動を気にしなくてよくなる、長ければ長いほど風が強い日はケーブルが振動してカメラに振動が伝わって撮影不可能になることがあるので短いケーブルで補助装置に繋げるのはプラス。

試し撮りして分かったのは、最大のGain600だと1秒くらいしか露出出来ないけどauto focusやplate solving,three point allignmentをやるには十分な事、Gain300あたりで120秒までの露出でも大丈夫な事など(この辺は、撮影してる場所によって違うかもしれないから新規で購入した人は自分でやればわかると思う)。

下に幾つか撮影した画像を張り付けておきます。

Astrotech AT60ED +Orion deluxe mini 50mm guide scope on Meade LX200ACF 8inch

main camera: ZWO ASI533MC pro , guide camera: Orion starshoot autoguider 

capture software:sharpcap4.0 , autoguiding software: phd2 guiding2.611

auto focus and three point alignment: NINA 2.0RC2

M65 captured with gain 300 , cooler temp 0C , 120s per frame, 32 frames calibrated and stacked in DSS, photometric color calibrated in Siril. Lunar phase : waxing crescent,4.0days old

M101 captured with gain 300 , cooler temp 0C , 120s per frame, 67 frames calibrated and stacked in DSS, photometric color calibrated in Siril. Lunar phase : full moon,14.0days old

M81 captured with gain 300, cooler temp 0C, unguided, 60s per frame, 50frames calibrated and stacked in DSS, photometric color calibrated in Siril. Lunar phase: new moon, 1.0days old

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８インチにMeadeの0.63のfocal reducerをつけて撮影した画像

LX200ACF8" at Focal Length 1189mm + Orion deluxe mini 50mm guide scope 

main camera: ZWO ASI533MC pro , guide camera: Orion starshoot autoguider 

capture software:sharpcap4.0 , autoguiding software: phd2 guiding2.611

three point alignment: NINA 2.0RC3

M51 captured with gain 300 , cooler temp 0C , 180s per frame, about 40 frames calibrated and stacked in DSS, photometric color calibrated in Siril. Lunar phase : waning gibbous,17.0days old

ガイドしてるはずなのに、何故か少しずつずれてしまって余白が出来ている。ガイド鏡と主鏡の軸が合ってないからなのか、極軸合わせが不完全だったからか？？クロップすれば、問題はないんだけどね、少し気になる。

M63 captured with gain 300 , cooler temp 0C , 180s per frame, about 40 frames calibrated and stacked in DSS, photometric color calibrated in Siril. Lunar phase : waning gibbous,20.0days old

M65 captured with gain 300 , cooler temp 0C , 180s per frame, about 40 frames calibrated and stacked in DSS, photometric color calibrated in Siril. Lunar phase : waning gibbous,21.0days old

水不足のカリフォルニアでガーデニングを楽しむには

 水不足のカリフォルニアで罪悪感を感じずにガーデニングを楽しむには、

1.雨季の間に、ある程度雨水を貯めておく。私がやってる方法は、Homedepotなので売ってる黒い大きなゴミバケツを４から５個蓋つきで買っておいて雨樋から流れ出してくるところにコンクリートを混ぜる容器utility tubを置いておき(私は3箇所に設置している)、そこから普通のバケツでゴミバケツに移し替える。この時期の作業が一番大変かも。

2.果樹を中心に育てているけど、４月くらいまでは、雨が降るので、庭にしみ込んだ水だけで５月くらいまでは、しのげる筈。より育成したいものには、貯めておいた雨水をあげる。

3.６月から９月は暑くなるので、貯めておいた雨水を時々使う。野菜とかを鉢植えで育てるとかなり水が必要になると思う（水道水で電子制御出来るバルブで決められた時間しか使わないようにする linktap water timerというのを使っている）。一番水を使うのは、この時期なので6月から9月の3ヵ月を乗り切れれば、ガーデニングはなんとかなる。

4.10月から4月の間は雨季にあたるのと冬の間は落葉樹の休眠期にあたるので殆ど水を撒かなくていい筈。

こういう誰でも出来るような事だけど、こんな感じで私は水不足でもガーデニングを楽しんでいます。水不足っていっても、雨季の間に個人でも水は貯められるほどには降っているんだよね実は。人口に対して水源地の数が足りてないのかもね？法整備して新しく建築する家には雨水を貯水して庭の水撒き等に再利用する事を義務付けるようにすれば、かなり水不足を軽減出来る筈なんだけど何故かやっていないようなんだよね。南の方は慢性的に水不足だから、そういうのが出来てるのかも？

何十年かの周期で雨が多い雨季と少ない雨季を繰り返しているみたいなんだけど、この水が少ない周期の対策が全然出来ていないのが実状なんだと思う。

落葉果樹中心にガーデニングしてる立場から見ると水がたくさん必要な時期は夏場の3ヵ月間にほぼ限定されるから、ここだけ工夫すれば実はそんなに水不足ではないんだ、というのを分かって欲しくて、この記事を投稿しました。生産者の人達は、育成してる数が多いし実を大きく育てないといけないから、消費する水の量も凄いんだと思うけど、裏庭でガーデニングやってる人的に見るとそんなでもない。生産者の人達も自前の灌漑用の池を持ってればいいんだろうけどね、かなり大規模じゃないと駄目だろうし、そこで発生する害虫とかも管理しないといけなくなるよね。

ZWO EAFをAstro-Tech AT60EDに取り付けてみた

 2月の初旬に注文していたZWO EAFが、やっと届いたので(時期が悪かったのか6週間以上かかった　人気商品だから仕方ないんだろうけど 注文したショップのウェブサイトには１４から２８日で入荷するって書いてあったので、表記に偽りありだなって思ったけど)、さっそくAstro-Tech AT60EDに取り付けてみました。

1.coarse側のfocus knobを外す

フォーカスノブを外すために、ノブを取り付けている２つのネジにアクセス出来る様に穴を塞いでいるだけのネジを外す。ZWO EAFに付属しているhex wrenchの小さい方がちょうど合っていたので、これを使った。

空いた穴にhex wrenchを差し込んで、ノブを回していると、ネジが２つある筈なので、これを緩めてノブを外す(何故知っているかというとcloudy nightsでそういうスレッドが立っていたのを読んでたから)。

2.couplerを取り付ける

ZWO EAFに付属している5-6mmのカプラーが丁度いいみたいなので、これを使ってEAFのモーターの軸とフォーカサーの軸を接続。ここでもEAFに付属してきた小さい方のhex wrenchが使えた。

3.bracketを取り付ける

EAFを取り付けたのと反対側のフォーカスノブの上にある穴を塞いでいるだけのネジを外し、1で外したネジ穴とこの二つを使いブラケットを取り付けEAFを固定しました。EAFに付属している4つのネジ(M4なのかな？)と大きい方のhex wrenchが使えた。

ブラケットがもう少し長くて溝があと少し幅があれば余裕があるんだけどギリギリでも少し足りないから、EAFを少し傾けてつけないといけなかった(スペーサーを挟めば丁度よくなるのかも？それかカプラーをもっと押し込むか？)。flexible couplerだから多分大丈夫なんだと思うけど。それか別のネジ穴を使うべきなのか？でも、そうすると付属のネジだけだとダメみたいなんだよね。カプラーを押し込んでフォーカスノブを外した穴の上から締め付けると、上手く取り付けることが出来ました（マニュアルにもそういう感じの絵が載ってた　良く読めば良かった。。）。

一応ハンドコントローラーでフォーカスチューブが動くのが確認出来たので、そのうちNINAでauto focus出来るかどうかを確認してみたい、と思っている。

2022年４月の半ばの天気がいい夜にNINA Nighttime Imaging 'N' AstronomyのAuto Focusで動作することも確認出来ました。（地平線に近くなると、上手く動作しなかった。街灯とかの影響？？）

Astro-Tech AT60EDは、多分ZWO EAFを簡単に取り付けられる部類の望遠鏡なんだと思う。付属のブラケットとネジが、こんなに上手く合うことって5、6割くらいなんじゃないかな？他のでも試してみて、上手くいったらそのうち載せます。

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MeadeのSN6にも一応つけられそうだけど、まだうまく固定されてなくて剛性が足りてないのか逆回転する時に少し捻れてバックラッシュ的な事が起こる、それにフォーカサーが固くて凄く力がかかってる様にも見える。これでは使わない方がいいのかもしれない。付属のcouplerでは口径が足りないのが分かっていたので5-9mmのを別に購入していた。couplerのネジが長過ぎてブラケットに当たってしまうので短いのに交換もしたし。フォーカスノブは、これは捻って外すタイプで、ブラケットに当たってしまうので両方とも外した。これは、ブラケットが短い方がいい場合だよね。ブラケットをフォーカサーに取り付けるネジの規格はM3なのかな？flexible couplerが捻れない様にネジの位置を調整するのが大変だった、SN6では。

フォーカスチューブの可動部のネジ(長い歯切りをした板(ラック)をチューブに固定してるネジ)が上と下と２つ緩んでいてバックラッシュ的な物が生じていたので締め直したけど、これあんまりいいフォーカサーじゃないんだなと再度思ったけど。もっといいのに付け替えるべきなのか？AT60EDに比べてラックの幅が狭いから、チューブを動かすのにもっと力がいるんだね、これ。

SN6で、もう少し取り付け方を工夫してみたので画像を貼り付けておきます。このオリジナルのフォーカサーはピニオンラックを押さえつけてる4つのネジを締め付け過ぎると回すのに力がいるみたいで、最初EAFで動かせなかった(原因が分からなくて悩んだ)。適度に緩めると、そんなに力が要らなくなるみたいでハンドコントローラーからは動かせるようになった(4つのネジに均等に力が入っていなかったのかも？)。プラスチックの板(古いカセットテープのケースの板を2枚重ねた物　(ある程度剛性が必要なので重ねた))をフォーカサーへ4つのM3ネジで固定して(スペーサーとしてワッシャーを6つ入れた)、その板にM4のネジを裏からつけてナット二つでブラケットを固定している。NINA 2.0RC3でauto focusが動作する事を確認した。こういうプラスチックの板も削って加工するより3dプリンターを使えば、簡単に作れるような気はする、持ってる人はだけど。

プラスチックの板を間接的に挟むという取り付け方は、他のフォーカサーでも使える筈なのでEAFについてくるブラケットは穴の位置が合わないからといって変に加工しない方がいいと思う。加工してしまうと、その望遠鏡でしかブラケットが使えなくなってしまう恐れがある。

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LX200ACF8”にもZWO EAFを取り付けてみました。使ったのは、EAF-MLXACFという、3dプリンターで作ったと書いてあった$28のブラケットです。

https://telescopescanada.ca/products/buckeye-stargazer-zwo-eaf-bracket-for-classic-celestron-c6-c8-c9-25-scopes-eaf-c6-8-9-25-classic?variant=42348607406299

1.フォーカスノブを外す

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2.ブラケットを取り付ける(向きが3方向で選べるんだけど、どの方向がいいのかが良くわからなかった)

3.カプラーを取り付ける

これでEAFを取り付けたら終わりです。

一つ懸念材料は、おそらく紫外線で劣化するタイプの樹脂を使ってるんじゃないかな、という事。直射日光に晒さなければ相当もつとは思うけどね。

Auto focusの実験を何度もやってみたんだけど、ACF8だとなんかうまくいかないね。もうお手上げ状態です。鏡筒がおかしくなってるのか、主鏡を移動してauto focusするのに無理があるのか？focus settle timeも４秒くらい入れてサンプルも３個とかにしてみたんだけど全然ダメ。これだとハンドコントローラーで焦点合わせした方がまだ楽。領域を制限するのをやってないから、それを試してダメだったら、これでauto focusは使えないな。

屈折式望遠鏡がauto focusの導入は簡単みたいだよね、ここまでの経験だと。

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Astrotech AT102EDというのにもEAFを取り付けてみました。AT60EDみたいにカプラー(5-6mm)が、スポッとフォーカスノブを外した時の穴にはまらないんだけど、ギリでつけられてちゃんとauto focusは使えた。ただ102EDは、星が若干青っぽくなるみたいで、画像処理に自信がある人以外は使わない方がいいと思う(安いだけの理由がある様です)。OrionのST80程ひどくはないんだけどね(EDだけど、滅茶苦茶EDではない？様な)。ブラケットは、フォーカスロック用のネジがあった場所と、その反対側の穴を塞いでいるだけのネジを外すと、簡単に取り付けられる(AT60EDとほぼ同じだけど、ブラケットの取り付けが溝幅ギリギリでないところが違う)。

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今回EAFを取り付けた経験で分かったのは、３種類のバックラッシュが生じる可能性があることで、EAF自体から来るもの、フォーカサーの構造から生じるもの、EAFの固定方法に問題がある場合に生じるもの、となります。

NINAでバックラッシュを測るやり方がYoutubeの動画にあったので、取り敢えずこれの真似をしてみよう。

https://youtu.be/3A7PyP3x2Lg

EAFの設定のダイアログボックスで調べてみたら、AT60EDではバックラッシュが20ステップくらいあるのが分かりました（逆回転させる時に20ステップおいて動き出す）。INとOUTと両方20ステップくらいみたい私のでは。これをきちんと設定してないとauto focusが上手く動かないらしいし。